О чем расскажет железный носок моряцкого ботинка

На острове Кокос, расположенном в 600 км от побережья Коста-Рики в Тихом океане, обитают всего четыре вида млекопитающих. Все они интродуцированы – завезены моряками из дальних стран. Это виргинские олени, свиньи, кошки и крысы.

Честно говоря, за все мои экспедиции на остров Кокос я не встречался с оленями, не видел одичавших свиней, даже кошка ни разу не показалась в зарослях папоротников. Зато старая знакомая – корабельная крыса встречалась неоднократно. Это удивительное милое животное знакомо мне еще со службы на флоте. Корабельные крысы вездесущи. Они могут карабкаться по кабель-трассам вниз головой, цепляясь лапками за провода, могут взбежать по совершенно гладкой вертикальной переборке, невзирая на гравитацию. Они небольшой компанией в состоянии выесть буханку хлеба за 5 минут, оставив в корочке только маленькое отверстие снизу. Моряки на корабле стараются поддерживать популяцию этих животных в разумных демографических пределах.

По старым морским традициям на флоте существует табу на стрельбу по птицам и полное уничтожение крыс на корабле. Как известно, в чаек вселяются души погибших моряков, а крысы всегда предупреждают команду о грозящем несчастье. Крыс неохотно пропускают на корабль, но не дай бог моряку увидеть крысу, сходящую с корабля. Корабельная крыса всегда чиста и опрятна, как матрос, одетый "по первому сроку" (парадная форма одежды на флоте). Между крысами и моряками действует негласный договор, подписанный в самом начале освоения людьми водной стихии.

Как говорит "Википедия", на острове Кокос крысы уничтожают 90% птичьих кладок. Не знаю, соответствует ли действительности эта цифра, но птиц на острове невероятное количество. Видимо, один вид млекопитающих не способен уничтожить 90 видов птиц. Многочисленные чайки, крачки, олуши, фрегаты гнездятся на выступах отвесных скал острова и скалах в прибрежных водах.

Подними голову – и увидишь, как в синем небе парят летающие ящеры – птеродактили, словно персонажи "Затерянного мира" Конан Дойла. Это фрегаты – черные стремительные птицы с длинным раздвоенным хвостом и стреловидными крыльями. Фрегаты не ловят рыбу, потому что не дано им касаться воды. Если фрегат попытается сесть на воду, то уже никогда не сможет подняться в небо. Перья его намокнут, крылья отяжелеют, и он быстро пойдет ко дну. Фрегаты ведут исключительно пиратский образ жизни. Паря высоко в небе, они подстерегают не слишком сообразительных олушей, возвращающихся с морской охоты. Сложив крылья, они падают на жертву, стараясь отнять у нее добычу. Выбившись из сил, та выпускает рыбу из клюва. Фрегат на лету подхватывает "честно нажитое" и удаляется восвояси до следующей охоты.

Мы продолжаем изучение острова, пересекая его в направлении из бухты Уэфера в бухту Чатама. Уже пройден крутой перевал и начинается долгий спуск к океану. Тропа, протоптанная рейнджерами, петляет в зарослях высокого папоротника. Выходим на мыс, нависающий, кажется, в сотнях метров над водой. Невероятной красоты пейзаж открывается взору. Внизу океан цвета от нежной бирюзы до глубокого ультрамарина. Черным возвышается над водой скала Мануэлита, рядом с ней стоит на якоре наш "Арго". Если посмотреть налево, то увидишь скалу Подзорная Труба, описанную Стивенсоном в книге "Остров сокровищ", а где-то там за деревьями развевался британский флаг, поднятый капитаном Смоллеттом над старым фортом. Хочется стоять и не шевелиться, затаить дыхание. Хочется, чтобы этот миг длился вечность.

Вдруг легкий шорох где-то за спиной. Осторожно оборачиваюсь. О, боже! Голубка Святого духа – именно так путешественники называли эту птицу – парит в воздухе, не двигаясь с места. Только крылья трепещут в прозрачном, звенящем воздухе. Видимо, где-то здесь у нее гнездо и кладка, явно не потревоженная еще корабельными крысами. Ну и мы не будем нарушать покой этих мест и двинемся дальше, туда, где волны накатывают на камни, испещренные надписями пиратов и кладоискателей прошлого.

В бухту Чатама мы спускаемся к отливу. Мне всегда очень хотелось взглянуть на камень, на котором оставила надпись команда Кусто 30 лет назад. Камень нахожу буквально сразу. Пожалуй, это самый большой камень в бухте. И сейчас до него можно добраться посуху, перепрыгивая через лужи соленой воды, оставленные прибоем.

Еще ни одной кладоискательской экспедиции остров не открыл своих тайн. Может, повезет мне…

Если хочешь что-то получить, надо что-то отдать. Снимаю с запястья четки и кладу их под камень на берегу. Буквально сразу рядом с другим камнем обнаруживаю нечто торчащее из песка. Поднимаю, отряхиваю, кручу в руках. Что это? Интересно. Я нашел металлический носок от ботинка, которые носили боцманы да портовые грузчики в конце XIX – начале ХХ в. На внутренней стороне даже имеется клеймо. Время и море ничего не оставили от самого ботинка, а носок от него занесло песком бухты Чатама. Кому принадлежал он? Кому-то из моряков или кладоискателей? А может, ботинок носил Август Гисслер, основавший здесь колонию в конце XIX в.? Какова была судьба владельца? Написал ли он мемуары или его настигла смерть в бурунах при попытке высадиться на остров, как журналиста Жана Портелла или писателя Клода Шарлье? Нам не узнать никогда.

Для меня находка бесценна. За ней стоят история изучения острова, увлекательные путешествия и невероятные приключения. Этот железный носок от старого ботинка займет одно из почетных мест в моей коллекции необычных артефактов.

 
По теме
Не стало Владимира Фейертага - Культура Петербурга Фото: vk.com/festival_petrojazz. Автор: Екатерина Дмитриева 28 марта в Санкт-Петербурге ушел из жизни Владимир Фейертаг.
Культура Петербурга